 |
|
 |
 |
| 中国風の礼服は即位のときのみに限定され、大小の行事は写真のような束帯という朝服(朝廷に出るときに着用するように定められた公の服)を用いた。写真は公卿冬の束帯。公は摂政，関白，大臣をいい，卿は大中納言，三位以上及び四位の参議を含む高位の人をいう。 上着の色は官位によって厳しく決められ、天皇は普段は青、儀式のときは黄櫨染(こうろぜん)を用いた。 |
|
 |
 |
| 写真は、公家武官夏束帯。 | |
 |
|
 |
 |
| 殿上人冬の衣冠。束帯を略式にしたものが衣冠である。これは宿直に用いられた。しかし、やがて平常の参内にも用いられるようになった。 衣冠には文武官の別がない。 |
|
 |
|
 |
 |
| 20才代前の若年公卿の冬姿。 直衣とはただの衣という意味の言葉で、平常服のことである。平常服なので位による禁色はなかった。 ただし、公卿でも「直衣宣下(せんげ)」によって直衣のまま参内し、朝服にかえることもできたので、その場合には一定の決まりがあり、冠も衣冠の場合と全く同じものを用いた。 |
|
 |
|
 |
 |
| 水干を着ている放免(ほうべん)。放免とは、警察の下級刑事ともいえるもののこと。水干は庶民が着用していたが、下級貴族なども用いるようになっていった。 鎌倉時代以降には狩衣と等しく武家の礼装となった。 |
|
 |
|
 |
 |
| 野外に狩りに出るようなときに、用いた服装。やがて、狩り以外の常用服として広く用いられるようになった。 狩衣はもと民間の服であった。 |
|
 |
|
 |
 |
| 女房装束では十二単が最高の服装のように思われたりしているが，さらに厳儀の時には、奈良時代の礼服（らいふく）の形を残したものが用いられた。これを物具（もののぐ）装束という。 | |
 |
|
 |
 |
| 男子の束帯にあたる婦人の朝服で，宮中の正装である。別名十二単という。 何枚も肌着に至るまで重ね合わせた着方は、重ね方によって襲色目(かちねのいろめ)といい、桜がさね、梅がさねなど色とりどりの配色をもち、四季によってもその調子をかえ、大変優美であった。しかし、非活動的で、形式的であった。 |
|
 |
|
 |
 |
| 平常服として用いられていた袿(唐衣裳から唐衣と裳をのぞいた姿)に、小袿という、広い袖で裏地を外へ折り返したようなものを打ちかけた姿。唐衣を着る程もない晴れの場所へ行くときに用いた。 | |
 |
|
 |
 |
| 写真は、庶民の直垂姿である。 袖が細く、短い裾で、男子の労働用に用いられた。普通直垂を着て、小袴を着けた。 直垂はやがて武士が常用するようになり、山伏、修験者たちもこれを用いるようになった。 庶民の中に生まれた直垂はこうして、武士に採用され、室町時代には貴族たちも常用するようになっていった。 |
|
 |
|
 |
 |
| 民衆の婦人の姿。 この着物は小袖と呼ばれ、鎌倉、室町と時代が下がるにつれて、武士や貴族の間にまで普及していった。 |
|